如今，痴情的男爵早已逝去，而拉图也位列1855分级中的一等，它是法国人的心肝宝贝，被奉为“法国国宝级酒庄”。

集万千宠爱于一身的拉图

拉图庄最早由法国国王路易十四的私人秘书戴·夏凡尼（dE Chanannes）买下，之后一直在法国贵族之间转手。后被西格尔家族(Segur)买下，该家族是波尔多地区的名门望族，拥有着拉菲，木桐，凯隆等诸多名庄，连路易十四也说西格尔家族的财富多过自己。

凭着西格尔家族的势力，拉图在法国和英国皇室中声誉倍增，价格大涨。直至1855年，拉图庄成功被评为一级庄和五级庄，尊崇加身。拉图庄以其王者之气征服了无数贵族与富贾大户，成了他们最爱的杯中物。

美国总统托马斯·杰斐逊在出任法国大使期间，便拜倒在拉图庄的酒下，称赞其为法国最好的红葡萄酒之一；而美国总统尼克松也是拉图的迷弟，据说尼克松十分喜爱波尔多名庄酒，甚至在国宴上安排侍者将自己面前的美国酒偷偷换成拉图等名酒；而英国女王则只有在重要场合，才会从酒窖中奉上拉图，这一顶级酒款被视为是尊贵的象征。

在中国，拉图庄早在清末就已被国人认识，在当时的葡萄酒谱里，这类顶级酒被称为"大酒"，音译为"拉都"，似乎比"拉图"更有王者之气。

国宝级酒庄也曾身世飘零……

即便拉图一时风光无二，但也没能躲过低迷期。1755年，西格尔家族享誉一时的“葡萄酒王子”尼古拉仙逝，之后由于产权的分割，庄主更换的频繁，拉图堡开始出现动摇。

1963年，当时掌握拉图堡的三大家族中的Beaumonthe和Cortivron因为不愿每年将红利分给68位股东，竟把酒园79%的股份卖给了英国的波森与哈维（Pearson and Haarveys of Bristol）两个集团！法国举国上下，一片哗然。这等同于卖国的行径，深深的伤害了法国人的自尊心！

拉图堡在英国人手里飘零了30年后，终于在1993年被商业巨头富朗索瓦·皮诺买下，拉图重回法国人手中，挽回了颜面。之后，法国便出台了严格的法令，专门针对外国人收购名庄等事宜。

开先河，拉图迎来第二春

Jean-Paul Gardere

虽然英国人曾入主拉图庄，但却为拉图庄带来了改革与创新。负责掌管拉图庄的英国老板是个明智的人，他听从“内行领导”，将酒庄委给酿酒大师加德尔（Jean-Paul Gardere）全权处理。加德尔对拉图庄进行了一连串的改革，让拉图庄脱胎换骨。

加德尔最突出的创新是引进可控制温度、控制发酵进度且容量达1.4万升的不锈钢槽，这一举措在当时引发了无数质疑。但事实证明，这种现代化的发酵方式比起传统法式要减少一半的时间（7-10天），也改善了拉图庄酒的高度涩感与过长的醇化时间等问题。

除此之外，拉图庄对于葡萄品质的把控极为严格。葡萄园中多为老藤，其根系可以达5米之深，葡萄质量上佳但稀少。在年份不好时会更加强筛选葡萄的工作，所以在较差年份的拉图堡仍能保持相当好的品质，其严苛程度堪与右岸酒王柏图斯相比拟。

值得一提的是，拉图庄还是有机种植的推崇者。一级庄用于酿造顶级酒款的朗克洛（L'Enclos）葡萄园，全部采用有机种植，其中一半是生物动力法种植（改天详说）。采用这种方法种植的葡萄，其糖分和酸度都会积累得更快，能保留良好的单宁结构和风味。

拉图堡的一门三杰

从左到右依次是：正牌、副牌、三军酒

拉图堡所酿酒款有三款：正牌拉图堡（Grand Vin de Chateau Latour）；副牌拉图堡垒（Les Forts de Latour）；三牌酒则简单以波亚克（Pauillac）命名。

和多数名庄一样，只有最能体现酒庄顶级水准的拉图正牌酒才能被冠以“chateau”的称号。在正牌拉图的酒标上，一只雄狮骑跨在碉堡上，该堡垒由英国人在15世纪时建立，最初为了防范海盗，由于地处战略要冲，百年来，一直是兵家必争之地。

副牌拉图堡垒（Les Forts de Latour）于1966年开始酿造，副牌酒的葡萄来自于来自大中心圈葡萄园以外的另外三个葡萄园，或者是大中心圈12年以下的年轻植株。虽是副牌，但酿造毫不马虎，通常在橡木桶里陈酿过18个月后方可装瓶上市，不过只有一半使用的是全新法国橡木桶。拉图堡垒可以说是所有一级庄副牌酒中品质最佳的，帕克认为其足以列入第四等级列级酒庄。拉图堡垒十分耐藏，也需要等待数年才能熟化，本领一点儿不输正牌酒。

三牌酒"波亚克"（Pauillac）性价比较高，价格低廉，直到1990年才开始年年生产。酿酒原料采用不能够满足高标准的葡萄和酒液。

小心，拉图没那么多“远房亲戚”！

拉图已然成了顶级酒的称号，但名字里有拉图的酒庄其实还真不少，比如拉图嘉利，拉图飞卓、路易拉图等，有些人会把这些酒庄之间的关系等同于木桐庄和木桐嘉隶。然而，虽然名称中带了“拉图”（La Tour）一词，但却和拉图庄却一点儿关系也没有。拉图庄的酒款只有上述的三个系列。而其余这些酒庄，则各有来头。

(Chateau La Tour Carnet)

比如拉图嘉利(Chateau La Tour Carnet)，是四级名庄；而路易拉图酒庄（Maison Louis Latour）由路易拉图家族所有，是勃艮第最大的特级葡萄园拥有者，也是现存最古老的家族经营种植者和酒商。市面还冒出各种带有“拉图”字样的中文标签，跟真正的拉图堡是一点关系也没有。

就像最近在国内外市场笑料百出的典型擦边球选手某“奔富公司”（英文名好像叫什么Rush Rich，rush是奔腾的意思，rich是富有的意思，脑洞真大），其实和澳洲的奔富也是没有任何关系。

它如男人般，越老越有魅力~

有人这样形容拉图：“有着一贯的坚实硬骨，如铁一般固执的单宁，像是一只壮硕的兽——除了时间，没有人可以驯服”。

拉图酒性顽强一说早已声名远播，和同级的木桐庄、拉菲庄和玛歌庄比起来，它至少需要15年左右才能度过“青涩期”，像1945和1947年这样的年份，50年也依然保持劲度，寿命远远长于其他酒庄。这一切，源于拉图使用高比例的赤霞珠来酿造。

年轻的拉图庄酒十分青涩，甚至有难以入口的感觉，成熟后却有极为丰富的层次感，丰满而细腻。所以“酒越老越醇”这句话，对于拉图来说，最合适不过了。

阳刚、男低音般的雄浑、史诗般壮丽

如果说拉菲是高调傲娇的大小姐，木桐是外柔内刚的绅士男，玛歌是高贵典雅的豪门贵妇，那么拉图无疑是阳刚男儿的铁血硬汉。

英国著名的品酒家休·约翰逊曾将拉菲和拉图作对比：若说拉菲堡是男高音，那么拉图就是男低音；若拉菲是一首抒情诗，拉图则是一篇史诗；若拉菲是一曲婉约的轮旋舞，则拉图必是人声鼎沸的游行。

拉图所酿之酒充满了男人味儿，他阳刚有力，肌肉感十足。酒体强劲厚实，酒质纯净严密，结构硬朗有力。由于陈年潜力极强，寿命长久，入口后，酒的结构在口中可以充分持久的展开，之后酒的回味依然很清新，有丰满的黑加仑和细腻的黑樱桃等风味。

更妙的是，拉图酒香气馥郁，以变换著称，年轻时带有浓郁的樱桃和甘草香气，之后展现出陈年的复杂香气，如焦糖、咖啡、奶香、巧克力等，待20-25年左右，会发展出松露、雪茄和皮革的迷人气息。随着时间的推移，香气变幻莫测，若是没有足够的耐心便“杀幼”，那无疑是一种亵渎。一级庄

拉图庄并没有十分复杂的酿造工艺，但却有一条始终如一的酿造理念：确保葡萄的极致健康、成熟与平衡。

拉图庄的每一株葡萄藤，都必须跟咫尺间的其他葡萄藤竞争养分，被迫深入地下吸取养分以维持生命。在炎炎夏季的傍晚，生长在高钙黏土质土壤上的梅洛已经在凉爽的温度下入睡，而拉图庄的赤霞珠却在不断的吸收着砾石反射的热量；金秋十月，当普通酒庄的葡萄已经开始采收时，拉图庄的葡萄却要耐心的等到彻底成熟的那一刻。或许正是由于这反复的打磨和淬炼，才成就了拉图庄酒质的坚韧，以及刚正、浓郁、优雅的特质。

行事果敢的拉图，缘何退出期酒市场？

拉图庄的行事作风和他的酒质一样，刚正强硬，只要是认定的事情，便绝不更改。其中，最让波尔多及世界酒圈轰动的一件事，便是其单方面宣布，2012年之后，一级佳酿正式退出波尔多期酒交易体系。

不过，通过酒商出售期酒却是波尔多长期以来保留的传统。拉图此举，无疑是得罪了大大小小的波尔多酒商。但对于拥有拉图大部分股权的法国PPR奢侈品集团（古驰Gucci的拥有者）来说，波尔多酒商的愤怒根本不算什么，他们要做的，是让拉图走上奢侈品品牌战略之路。

并且，拉图给出了合理解释，他们不希望出售远未到适饮期的葡萄酒，他们希望出售的酒已经接近或达到适饮期。这在一方面是拉图对于葡萄酒“稀缺性”的一个控制和品质的保证，也是成为奢侈品的一个前提。

说到这里，这般行事果敢、作风大胆的葡萄酒中的硬汉，是我的菜，你呢？

一 个 阶 层 的 品 味 生 活 指 南

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